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作者:果哥玲妹浪迹天涯 / 公众号:guogelingmei 发布时间:2019-03-28

漫天尘沙,忘却红尘——月亮谷
如果说让我再回去约旦但只能选择一个地方的话,那我会毫不犹豫地告诉你答案——月亮谷。
看过《火星营救》的童鞋一定记得主人公在“火星”上被遗留下来后在上面生活的场景。当看完这部电影的时候,一直在想这是电脑制作出来的场景吗?在地球上会有这样一个地方吗?去网上一搜才知道电影里的“火星”取景地是约旦的月亮谷,那也被称为地球上最像月球表面的地方之一。从此心心念念这片神奇的土地,自然而然也成为了约旦旅途中最重要且最期待的一部分。
月亮谷,俗称瓦迪拉姆保护区。位于约旦的南部,靠近沙特阿拉伯,沙漠浩大无边,并拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形结构和峡谷。这里是阿拉伯羚羊和贝都因人的家园,在沙漠里可以看到1.2w年以前贝都因人生活留下的岩画,碑铭。至今还有很多贝都因人带着他们的驼群和帐篷游牧在沙漠里。电影《阿拉伯的劳伦斯》和最近的《火星营救》都取景于此。
因为月亮谷已经是约旦的自然与文化遗产,所以有完整的游客中心,通常自驾的游客只能把车停在那里,当地的贝都因人会开车来接我们进月亮谷的门户——瓦迪拉姆小镇(一片隐藏于沙漠之中的绿洲),然后换他们的“吉普车”送游客进沙漠游览和居住。由于到达瓦迪拉姆时已经午后,此时的我们还没有吃午餐也没有订好沙漠里的帐篷,便想进去瓦迪拉姆小镇吃饭顺便找合适的住所。而所谓的游客中心距离瓦迪拉姆小镇还有一段开车十分钟的距离,当我们在验完票后,管理员竟然问我们有没有联系好的住所或者要拜访谁,好在我们并没有说要进去小镇吃饭而被拦在外面。而当到达瓦迪拉姆小镇的时候,宝宝真的惊呆了。也许是由于瓦迪穆萨给我们的错觉,总觉得旅游区的小镇应该很繁华,吃的喝的休息的啥都不缺。可实际呢,瓦迪拉姆小镇只有横竖几条一个手掌数的过来,且两辆车勉强通过的小巷,小巷里到处都是沙漠帐篷的代理商(其实就是代理沙漠里不同营地的贝都因人的家),只看到两家非常破烂的餐馆招牌而且都关着门,唯一的那条主道还在修路,简陋到感觉像是刚被恐怖组织袭击后的小村子。身着传统长袍的当地人看到一脸迷茫的我们在村子里转圈,赶紧过来推销他们的帐篷和吉普车游览,却被我们反问哪里有吃的。经过他的指引,才看到了村子门口有家很大的餐馆,不少游客在外面吃饭,好几只小狗在窜来窜去,而里面的吃的却只有一样,烤鸡,价格12JD,老板坐在里面算账有种爱吃不吃的感觉。无奈的我们只能在这里将就吃了,没想到味道还不错,量也挺大,还是要给个好评的,只是价格略高。
在去瓦迪拉姆小镇的路上和找吃的时间里,我终于联系好了一家价格还不错的帐篷加沙漠半日游。也许因为小村子真的太小,我们刚在餐厅后面的停车场下车的时候,负责人Mbduallh就认出了我们,并介绍了他的儿子Abduallh和外甥Hrhm给我们认识,让我们非常惊喜。Mbduallh穿着非常传统正式的贝都因人白色长袍,带着白色头巾,留着小撮胡子,一看就是特别的传统和老实的老板。他儿子Abduallh同样是非常正式传统的打扮,长得非常俊俏。Hrhm则穿着灰色长袍,面无表情,他也是当天下午带我们一日游的司机。
月亮谷的游览说是吉普车,其实很少有真的吉普车,大部分都是在皮卡的后面加上椅子,顶上装上个防晒的棚子,据说有的甚至连篷子都没有,在酷热的沙漠里估计会崩溃掉。因为要在沙漠里过一晚不需要太多东西,我们回到车里稍作整理把水和换洗衣物塞进几个小包,放到吉普车的后座就出发了。
我们的第一站是劳伦斯泉,也是距离瓦迪拉姆小镇最近的地方,这是一处山上的泉水,当地人从泉水处用管道引水下山,流到一处水槽里,有一些骆驼和山羊在这里饮水。表面上看这是个很无聊的地方,因为除了爬到山中间才能看到的泉水水源和下面的水槽之外,就剩下一个贝都因人的茶水和纪念品店。但是仔细想想在沙漠里的一个小山上会冒出泉水是不是件很奇特的事情,刚好运气不错遇到一个导游带领的欧洲旅行团蹭了会解说后才知道,原来月亮谷这么一大片沙漠以前是在海底,发生地壳运动后才慢慢移动成为现在的沙漠,而这些看上去普通的岩石小山并不简单,他有几层不同材质的岩石组成,最上面的是可以吸水的石灰岩,而下面的则是花岗岩。下雨的时候石灰岩吸收水分后慢慢渗透下去一直到花岗岩的那层,由于花岗岩不具备吸水能力,水就一点点溢出,便有了半山上的泉水,而当人们在沙漠里穿梭的时候,这些泉水就是他们水源的保障。在山下有一块大石头上刻有几千年前的文字,就是告诉在沙漠穿梭的人们上面有水源。突然就觉得这地方变得特别有意义,在月亮谷内有很多类似的地方都能找到泉水。据说爬到半山除了能看到泉水外还有不错的风景,不过因为前一天走佩特拉走到腿快废了,因此我们并未攀爬。在这里我们看到了几辆真正的越野吉普车,开始的时候挺羡慕他们坐这么好的车,不过进了沙漠才发现坐在窗门紧闭的车里,透过一片片玻璃欣赏沙漠那独特的颜色和地形是多么的委屈呀。
离开劳伦斯泉水后,Hrhm带着我们继续前往沙漠深处,这一路的风沙看到爽,也许是因为美奈的沙丘是在城市里,所以这种感觉跟那里的完全不一样,荒芜的程度简直无法比拟。这应该算是第一次真正的进沙漠吧。除了飞舞的尘土和沙粒,偶尔有几座光秃秃的小山,或者可以说是大石头来形容,因为那些石头上根本没有绿色植被。
开了十多分钟,车子在一个小山丘下停了,旁边又一个贝都因人的茶馆,看来贝都因人茶馆已成为沙漠里的另一道独特的风景线。Hrhm说这个你们一定会上去,大部分人都很喜欢,风景很美。刚下来就看到不少人在往上攀爬,看来这应该是个好地方。带了一瓶水就开始往上走,可以从荒芜的石头上慢慢往上爬,也可以从沙丘上慢慢往上挪,只是石头有时候不好走,沙丘嘛走两步滑一步也挺累,好在小山坡不高,差不多十分钟就上去了。不得不承认站得高看得远的真理,山坡上360度无死角的沙漠美景瞬间征服了我的眼睛,融化了我的心,虽然看过照片,看过电影,可真的没有这样亲眼见过如此壮美的风景,说壮美可其实这里什么都没有,真的什么都没有,可就是没有到那么真实,没有到那么匪夷所思,让人不得不感叹自己的渺小,一阵风吹过,漫天沙粒飞舞竟是如此的动人。如果有一天失意了就来这吧,在这里会洗去你一身的疲倦,吹走你一头的烦恼,脱离尘世,忘却红尘。
离开具有制高点的小山丘,我们来到传说中的Khazali峡谷,这是一个狭窄的峡谷裂缝,走到峡谷的尽头是一潭水,感觉好特别。往峡谷尽头的路程不到100米,但是因为沿着峡谷岩壁旁的小路只够一个人走,有的地方甚至有点湿滑,所以要比较小心,特别是快到尽头的前面有一个三米左右的水沟。不过这个小峡谷的出名其实是因为在峡谷两侧都刻有古代纳巴泰人的雕刻,古代阿拉伯文字的描述。纳巴泰人雕刻的是骆驼,马,山羊,人和泉水。而那些古代阿拉伯文刻的是上帝和先知莫哈默德。而有些雕刻和文字已经被常年的风雨冲刷得模糊不清了,古代的文明遗迹能在沙漠里留存到现在真的不容易。
离开古文明,Hrhm驱车带我们到了另外一个大峡谷,他在峡谷外停下,让我们自己走进去穿越这个峡谷,而他则在一个峡谷的另外一侧等我们。从外往里走,路越来越窄,一直到走到峡谷里面,两边高高的崖壁遮住了午后强烈的阳光,还挺舒服,就是因为是沙子走起来会有点累,就直接把鞋子脱了赤脚走,反而特别的舒服。不过最特别的应该是在山谷里竟然有草还有树,这个是我们一路游玩过来很少看到的。看来这附近应该也有水源,加上峡谷内相对阴凉的天气适合这些顽强的植被生长。前面两头骆驼蹲在草旁边乘凉,看来有游客在我们前面是坐着骆驼过来的,果然没走多远,就看到有两个欧美人往回走,其中一个女的脚上受了伤。可是我们的导游是让我们穿过整个峡谷,走到峡谷尽头才发现原来后面需要攀爬几块石头,无论是受伤的脚还是骆驼都很难过去,虽然不是特别高。爬过石头,是个小山丘,夹在两个光秃秃的崖壁中间,还算有趣。往下走出去就穿过整个峡谷了,整个徒步不超过一小时,还算轻松惬意。在我们走出来的时候后面来了四个老外和他们的导游,给他们来了张剪影。峡谷的尽头,我们的向导竟然坐在地上已经烧好了茶等我们,真是棒极了,只是味道略甜。除了给我们喝,他还给其他的贝都因向导烧了一壶,而且他们的是超级甜,他说贝都因人爱喝甜的,不尝不知道,一尝吓掉牙,真的不知道他在他们那壶茶里放了多少糖。
半日游的最后一站则是鼎鼎大名的拱桥,在月亮谷里像这样天然形成的拱桥有好多个,这应该是最大的一个。因此在这里我们也遇到了最多的游客,很多人爬上去留影,往上爬的岩壁坡度有点大,不过好在有不少不错可以踩点的地方相对难度不大,只要没有恐高的话是可以尝试的,而且拱桥上的宽度也不小,是个打卡留念的好地方。在拱桥上,能看到一辆辆吉普车载着游客往这边开。
总体来说月亮谷半日游的性价比还是蛮高的,我们非常满意。只是还不知道营地在哪里,这也是我们在沙漠里最期待的景点了。我们已经算是在沙漠腹地里,而营地却还没有到,说明我们的营地并不靠近小镇,这算是我当初期望的好事。从拱桥去营地路上差不多要十多分钟,而就在这路上Hrhm开始调皮起来,在沙漠里狂踩油门,经常突然来个急转弯,坐在后面的我们紧张又刺激,仅仅抓住把手的我还老被震起来,而小玲带头上的帽子更是因为车速的飞快而被吹走,我们赶紧敲后面的玻璃示意Hrhm帽子飞了,他又来了个极速倒车才让我们赶在风沙把帽子吹走前捡了回来。一路上经过好几个营地,有的只有几个帐篷,有的有十多个,有的还在建造中,很多次我们都渴望那些看上去不错的帐篷是晚上自己住的,可都一个个地被淹没在风沙中。
终于,看到我们的车驶向了一个营地。哇,这是一个超大的营地,黑白条纹的帐篷很有特色,一个字赞。营地依山而建,两边各有六个帐篷,中间还有五六个,最靠近里面角落的是砖瓦房是厨房,旁边是第二个石屋是厕所兼浴室各两个(男女共用),上面放了太阳能热水器,中间那个是还在建的浴室和厕所,据Hrhm说等建好后他们就可以把厕所和浴室男女分开来。而在半山腰上则放了两个大水箱,一想到在沙漠里冲凉还有热水,菇凉们那叫开心啊。在浴室斜对面一个长长的帐篷就是餐厅,餐厅非常大,容纳三四十个人应该问题都不大。四周还有用泥土砌的小围墙,晚上可以在围墙内烤火。这个营地各项设施都非常让人满意,除了因为前面挡了几座山我们无法在营地里看到日落。不过Hrhm说六点多会开车载我们去一个附近的小山丘上看日落。
营地里后来又陆续来了几个游客,有荷兰的工程师,挪威的护士,美国和墨西哥的医生等。六点多大家一起坐着车去追日落,这算是第一次在沙漠里看日落,虽说不上壮观,但也足够让人铭记。
另一个让人非常期待的自然是沙漠里的晚宴,早就听说这里的晚餐很特别。虽然有一个看上去很大的厨房,但对于贝都因人来说,他们可能只是拿厨房来做洗切,而真正的煮却是用最天然的烤炉,在地上挖个大洞,放木头烧过后,把要煮的吃的放进去,然后用沙子盖上这样一直焖,等几个小时后挖出来,就全熟了,这种在地下用热气焖出来的食物比我们普通锅里出来的要鲜美的多。当厨师拿着铲子铲开锅上的沙子,把锅从底下拿上来那一刻,所有人都不惊地尖叫,天啊,太香了,让饥肠辘辘的我们都恨不得马上扑上去。这一顿晚餐是我们在整个约旦吃得最好吃的,每个人都来回吃了好几轮,一直到肚子撑不下了,哪怕到现在我还很怀念那天的晚餐。
吃饱喝足后,Hrhm还和另外一位向导一起组织我们一个小的篝火晚会,唱歌,讲故事,另外一位经验丰富的向导还教我们一些在沙漠里的生存之道,比如怎么认方向,怎么找水源,受益匪浅。而这一天,也成为了约旦行程中最难忘的一天。
奇特的沙漠,精彩的日出,特别的晚餐,有意义的篝火晚会,让high翻了的我们都快乐又疲倦。不过这也阻挡我们欣赏那满天的繁星。晚会结束后,大家都去自己的帐篷休息了,夜深人静,我和小玲还是忍着倦意打着哈欠拿着三脚架出来拍星空,可是没有银河,略有些失望,照片拍的也不是很美,一直拍了个把多小时后,才看到银河的影子缓缓地正从山的另一边移动过来,可要等到到我们头上估计还要两个钟,困意难耐的我们只能拍下他的影子后就草草收场了。
第二天一大早起来就偶遇个小正太,是厨师的孩子,有点小害羞,不过特别俊俏,长大了肯定是个小帅锅。他们一家都每天生活在这里,给来的游客做饭,维护整个营地的正常运作。吃完早餐,还有我们千辛万苦背进来的西瓜后(是的,既佩特拉之后我们又在路上买了个大西瓜进月亮谷了,请再一次相信苹果对西瓜是真爱。),就离开这片美丽的沙漠了。
我相信总有一天,我会再回到这里,享受这里的宁静与疯狂,感受这里的浩瀚与狂野。
那些路上的时光
相比于公共交通,自驾让旅行更多了些自由,不需要赶巴士赶火车,也让边走边停边看成为了可能。很多时候,除了目的地和有名的景点,路上的风景是自驾中最普通却又不可错过的。
从杰拉什去马赛克城马达巴的路上经过约旦的乡下,路边成片成片的稻田在夕阳下金光闪闪,非常有澳洲的既视感,让人心醉。很多水果摊摆在道路两旁,我们带进佩特拉的大西瓜就是在路旁的西瓜摊买的,我发誓我长那么大见过那么多西瓜,可绝对没见过如此大个的西瓜,一个顶以前在国内吃的两个,而后的实际证明西瓜不仅大而且是真甜。摆路边摊的小贩不会英文,只能拿计算器按价格给我们,一个五公斤的西瓜只要2.5JD(差不多25人民币),价格还能接受。完了还挑了一个橄榄球那么大的哈密瓜1JD,不过后来一直忘了吃在亚喀巴的时候送给了那个出租车司机。
马达巴是一个非常小的镇子,横竖几条街数的过来,除了酒店,饭馆也就只有几家而已。其中最出名的就是这家JAW ZAMAN餐馆,据说餐馆所在的房子是马达巴最古老的建筑,而这里以前曾经是个监狱,在等吃的时候还可以到楼下参观下面的牢房,玻璃把下层隔开保留了原始的模样。而这家餐馆的食物也很有当地特色,其中陶罐料理最特别,厨师会给我们展示如何用镰刀敲开陶罐的过程,非常的有意思,味道也特别的棒。
而马达巴这个拥有3500年历史的小镇之所以出名则是因为其丰富的马赛克艺术。在古代马达巴曾经被埃及人、犹太人、希腊人、穆斯林人统治过,公元747年马达巴被大地震所摧毁后,这个城市就在地下沉睡了一千多年,也因此几乎所有的老房子地下都能找到拜占庭时期的马赛克地板,很多人家的马赛克地板挖掘出来后被展示在城市的博物馆里,但有更多马赛克还埋在房屋地下,等待着人们去挖掘,这也是为什么马达巴被誉为“马赛克之城” 。地震后,直到1880年来自克拉克的2000名基督教徒在这里定居下来,开始重建城市。 现在,我们在马达巴的大街小巷里看到最多的就是各种马赛克艺术品店,琳琅满目的马赛克艺术品被做成画框,碗盘,挂饰等,各种各样,特别精美。
而最出名的当然是在圣乔治东正教教堂里发现的一幅神秘的马赛克地图。原来地图铺满了教堂内的整个地面,现在已经残缺不全。经考证,该地图在公元560年制作完成,用了超过200多万片的彩石镶嵌而成的,长25米,宽5米,面积足有125平方米。虽然地图已残缺不全,但其精美的拼图工艺、地理位置的准确表示,以及地图的多功能用途都令人惊叹不已。这幅地图准确无误地标出了公元六世纪几乎所有圣经上提到过耶路撒冷和亚历山大等城市以及山川峡谷、村落集镇、海洋和尼罗河三角洲的位置,耶路撒冷放在了整个地图的中心。是世界上保存完好历史最悠久的中东地图,不仅是约旦的国之瑰宝,也是世界艺术宝库中的一朵灿烂的绝美的奇葩。这也让这个东正教教堂成为了旅行团必到的一个景点,我们一大早就进去教堂却也碰到了来自各个国家的好几个旅行团。
距离马达巴不远有一座小山叫尼伯山,这是一个宗教圣地,因为他是摩西的升天之地。摩西是犹太人的祖先,《旧约.圣经》前五本书的执笔者,基督教中是仅次于上帝和耶稣的重要人物。他出生在埃及,从小受到埃及统治者的残酷迫害,过着奴隶生活,但他虔诚地信仰上帝。八十岁时他接受上帝的旨意,带领以色列人,冲破埃及法老的层层阻挠,出埃及,过红海,到达约旦河谷地区,上帝所预备的流着奶和蜜之地---迦南(古地名,在今天约旦河与死海的西岸一带)。据说摩西在这里看到了整片上帝“应许之地”,包括耶路撒冷、约旦河谷、死海、杰里科等,但他却注定无法踏上那片土地,最终葬于此地。上山的路并不难开,反倒挺有意思,一路上能看到周围都是荒山秃岭。到了山顶突然视野非常开阔,山下的荒芜尽收眼底,感觉特别震撼。
院子里有一副上千年前的超大块马赛克地板
正在修建的教堂
教堂内各种各样残缺却精美的马赛克画
摩西纪念碑
具大的圆石是16世纪作为修道院防御用的门
山上摩西的权杖(相传以前摩西带领希伯来人逃出古埃及来到这里后,很多人被地上到处的毒蛇咬伤,生病死去。耶和华吩咐摩西把铜蛇挂在杆上,百姓望见就可以活下去。摩西照上帝的吩咐去做。结果,被蛇咬伤的人一望铜蛇,就真痊愈了。)
站在这里可以看到死海以及对面的以色列,相传这就是曾经上帝指点摩西应许之地的地方。
图板上注明了耶路撒冷杰里科希伯伦等圣地的方位和距离。
从尼伯山的另外一边下去就是死海,同样是弯弯曲曲的山路,路况还不错,开得蛮舒服。突然间眼前出现一片蓝,那颜色跟天空的蓝是一模一样的,那就是死海吗?天啊,这完全不止是颠覆了我的认知,简直就是难以置信。不知道从何时起,死海在我心里的印象除了能浮在上面外,就是一条又脏又黄的烂泥河,从小到大都是如此。当有一天站在她的面前的时候,我茫然了,这就是我之前印象中的死海吗?这真的是那个能浮在上面看报纸的死海吗?一刹那间难以回过神来,或者说是很难从曾经的刻板印象中反应过来。这明明是一位小家碧玉,美若天仙的小美女。那一刻,想到的已经不再是怎么漂浮在那上面,而是整颗心都已沉醉在这片蓝色的液体里。这蓝不知道该用怎样的彩笔才能绘画出来。伴着这一片水天相接的美人自驾,已然犹如穿梭在一片完美的画卷中,而如此平静的唯美,是无论在奔放的大洋路,还是狂野的北领地,都很难寻觅到的。我承认,再给我三百次机会,我也愿意再次从你的身边路过。
约旦的死海基本上没有免费的沙滩,附近都是高档酒店,唯一一个没人管的区域就是传说中的无人沙滩,在不怎么干净的沙滩上看到很多人来这玩了留下的矿泉水瓶,据说很多出租车司机会到游客来这里,可是这里真的什么都没有,没有冲凉换洗的地方也没有厕所,甚至连个可以坐的地方都没有。而在沙滩旁边的水上和沙石上铺满了雪白的盐,可见其浓度之高。在这片无人管辖的区域旁边就是收费的死海沙滩,可提供换洗冲凉,不过价不便宜,相对来说如果要在约旦玩死海的话住在沿海的酒店是比较划算的,比起以色列的要便宜多了,不过以色列有设备非常齐全的免费死海沙滩。
开过让人着迷的沿死海公路后,又开始盘山,前往佩特拉。佩特拉在深山中,因此我们也不知道这路上到底翻了几座山,只是这一路都没什么车,可能十来分钟才看到一辆,少到怀疑自己是不是走错了地方。而就在翻山的路上,看到了好多很美的峡谷,奇形怪状的山石,不得不让人停下来驻足欣赏,感叹下大自然的鬼斧神工。而在其中一个石碑上看到了一些阿拉伯文,看来也有跟我们一样的自然风景爱好者在此停留过。
快到瓦迪穆萨的路上,还看到了路边成排成排的风车,超有个性。
而那天傍晚离开约旦的时候,送别我们的是漫天的彩霞,超级感动。

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